绚色南非(十九)维多利亚与阿尔弗莱德，灯火阑珊处

在17世纪中叶以前，南非的土地上只生活着以原始部落为单位的黑人，他们依靠这片富饶的土地自由生活；不久，欧洲大航海时代来临，自荷兰东印度公司在好望角建立了第一个补给点开始，大量荷兰人来到这片广博的土地上开垦；

约两个世纪的时间，已被称作布尔人的荷兰农民在这片土地上发现了金银矿藏，并引发整个欧洲的轰动；1830年，处于实力巅峰的英国军队带着大炮登陆，他们占领了布尔人开垦了两个世纪的开普敦区，并勒令布尔人向北迁徙，开辟新的生存疆土。

1838年12月16日，一支600人的先驱布尔人队伍进入了祖鲁人领地，被近万名祖鲁人包围在了恩康河边的一块高地上。布尔人充分利用了居高临下的优势，采用随身的牛车作环形战术，以枪炮对长矛，取得胜利。

战死的祖鲁人将恩康河染成了红色，后改名为“血河”，那场战役就是南非历史上著名的“血河之战”。

这个故事表面上看似白人欺压白人为起因，最终居然是以白人战胜黑人为结尾，所以在白人统治南非土地的长时间里，白人与白人之间因得到了很快的利益分割而和解。

但他们一起忘却黑人在这片土地上的原住民地位，将这次残忍的战役作为最值得骄傲的纪念，并将12月16日定为举国欢庆的公假日。

这座先民纪念馆（也叫沃尔特克纪念馆）建成于1949年，为了纪念布尔人从海角向内陆的这次历时20年的大迁徙。从比勒陀利亚上高速不远便来到这座建于小山坡之上的建筑。

远远看去，纪念馆如一座碉堡，深深崛起于绿树与草丛之间，在蔚蓝的天空下显得朴实而茁壮。迈着轻快的步伐，沿着几十节向上的台阶而上，我却因这事不关己的历史而继续当着一个快乐的游人的角色，南非的天气一如想象中那般热烈且丝毫不含糊。

大门外的青铜雕塑是女人带着两个孩子，她代表了那次大迁徙中付出最多的母亲形象，并成为日后布尔人最尊敬人的象征。建筑建于一个方形基座之上，基座四角是手持火枪的男人，他们代表了大迁徙的先驱战士。

今，他们从四个方向凝视着远方，用目光中透出的坚毅与刚强守卫着身后这座城堡。从正门进入，外表看似有些阿拉伯风格的雕花拱窗，从里面向外看，却倾刻间有了欧洲教堂的味道。

这就是宽敞明亮的英雄大厅，四面雕花窗下近百米的中楣是巨型的大理石浮雕组图，它展现着这次1835至1854年间的大迁徙，当然也包括了著名的“血河之战”。

浮雕中的祖鲁人被刻画得凶残而野蛮，布尔人则被描绘得坚忍而勇敢，令没有历史观的游人观后顿时自觉地产生一种偏袒布尔人的观点。想想也无可厚非，我们又何尝不是自小就被这种不真实的“历史真相”洗了又洗呢？

大厅中空，登上各层，均可向下俯瞰见地下一层的正中央安放着一具石棺，那是在大迁徙中所有死去的布尔人的安息地。而每年的12月16日正午12时，一束光会从纪念馆顶部穹顶的开口射进，直直地照在石棺之上，那一刻，纪念馆内会聚满来自南非各地的布尔人后裔，他们正与自己的祖先一起迎接那束光芒。

有些旅游杂志将先民纪念馆评为南非最安全的景点，着实是有些讽刺意义的。因为在种族隔离期间，这个纪念馆不允许任何黑人靠近，而当1994年该制度废除之后，也依然没有黑人到此一游，而拆除它的呼声却与日俱增。

但黑人总统曼德拉坚持留了下它，同时他还继续保留了12月16日的公假节日，只不过将其改为“种族和解日“，期待以一种宽容的姿态化解了这片土地上积怨已久的血腥的黑白矛盾。更令我佩服的是，这位智慧的总统于2002年顶着各方反对与威胁，仍然参观了纪念馆。

因为他坚持着自己在1994年总统就职演说上的呼唤：“我们立下誓约，要建立一个让所有南非人，不论是黑人还是白人，都可以昂首阔步的社会。他们心中不再有恐惧，他们可以肯定自己拥有不可剥夺的人类尊严——这是一个在国内及与其他各国之间都保持和平的美好国度……”

登上顶层平台，基座下四周的花岩石围墙上刻着64架牛车，继续提醒着我”血河之战“的伟大与骄傲。而围墙外那更为广袤的天空下是整个比勒陀利亚的风景，那里是如今南非的政治首都，它已经完成了从白至黑的巨大转变。

我不知道这座稳如碉堡般的纪念馆在黑白转变后的心情，但我知道一切历史的真相都可被利用与篡改，但人类追求自由与平等的决心却越来越难以撼动。

大风吹来，在南非的烈日下，我竟然感受到了些许凉意。只是这曾令布尔白人无比骄傲的血河之战，却是祖鲁黑人难以忘却的血河之殇，虽然它的真正和解仍只是曼德拉构筑起的美丽的梦，但毕竟有梦才有实现它的可能，或者时间才是风中的那剂解药。