穿过丹噶尔古城那座高高的雕花门楼，轻轻踏上已经凹凸不平的青石路，我仿佛一步就穿越过了时空。这座已经陈旧的城，就好像是一个长焦镜头，牵引着我的视线一直向远处延伸，直到遥望见已经尘封的历史深处。历史深处的丹噶尔，青石路两旁的店铺中摆放的依旧是毛皮和丝绸，路中央商旅川流不息，整座古城都回荡着清脆的驼铃声。
丹噶尔，意为白色的海螺。位于青海东北端，距离西宁市五十公里。深居于内陆腹地的一座城，为什么会有这样一个浪漫的名字？
据史料记载：“丹噶尔，为藏语“东科尔”的蒙语音译，东科尔的意思就是白海螺。”
历史学家，可能是世界上最不浪漫的一群人，他们总是千辛万苦考证出硬梆梆、冷冰冰的事实，埋葬掉人们心中所有绮丽的幻想。
好在，从藏到蒙，再从蒙到汉，这个如九连环般不断音译的过程，本身就已经成为了一个美丽的故事，幽幽低喃讲述着丹噶尔的身影是如何在历史的长河中起起伏伏。
西汉时候，丹噶尔就已经成为了古丝绸之路上的通商重镇。人类自古就选择依水而居。丝路上的各国商人带领着驼队，穿戈壁、过雪山，唯一可以依赖的，就是河流，只要一直沿着河流的方向走，就不会失去水源，就能经常见到有人聚集的城镇，补充给养。丹噶尔古城位于丝路之上、湟源河边，自然就成为了商旅们的必经之地，渐渐繁华了起来，声明远播。
到了清代，清朝政府对丹噶尔实行了低税负政策，就相当于现在的保税区。及至民国，丹噶尔古城的交易额达到500万两白银，换算为人民币相当于四十亿元。
一条茶马古道，汇集了几乎全世界的商贾和冒险家。丹噶尔则汇集了来自于世界各个角落的人、商品和财富。
在丹噶尔，我看到了两帧黑白旧照片，背景都是一百多年前的古城街巷。一副照片上，是一个三四岁的白人小女孩，一脸顽皮的笑容，望着镜头。她是跟随父母来到丹噶尔的孩子，现在关于她的一切都已无从考证，只在这张照片上，我们得知，一个年纪小小的、金发碧眼的、生活幸福的小姑娘，曾经在丹噶尔渡过了童年，很可能还在这里长大成人，甚至经历了自己的爱情。
另一幅照片，是一个已近中年的白人男子，骑在骆驼上，披着当地人的那种连帽斗篷，如果不是因为他轮廓鲜明的五官，一定会把他当成一个普通的中国商人。拍照的时候，好像正在下雪，而男子的表情严肃，甚至显出绝望。似乎刚刚经受了一个沉重的打击，正在考虑，是就此遁逃，离开丹噶尔，还在放手最后一搏。
两幅照片，把当时外国商人在丹噶尔的生活状态体现的淋漓尽致。对他们来说，这里可能是天堂，也可能是地狱，明天的命运，永远在未知之中。
那丹噶尔的汉族商人又留下过怎样的印记呢？穿过充满西域风情的雕花门楼，走过青石街巷，指尖抚过路旁层层叠叠悬挂着的羊绒披肩，转过一个路口，一座灰色的牌楼跃然出现在眼前。标准的中原建筑，正中间的匾额上刻着两个汉字：迎春。
毫无疑问，这是汉族人的手笔，即使走到天涯海角，‘迎春’也永远是汉族人心中最美好的愿望和期许。
路依着地势修建，高低起落，路两旁的藏式民居也没有一定之规，可就在这些民居中间，却修建了一座规制齐全的文庙。在一百多年里，丹噶尔的小学就建在这里，现在为了保护文物，在文庙一墙之隔的地方该起了新校舍，把小学搬了过去。
“我们丹噶尔肯定要有学校的，这是文脉，不能断。”陪我们参观的人这样说。
导游介绍说，这是中国最靠西边的一座文庙，过了丹噶尔再向西，就是日月山，当年文成公主和亲，就是翻过日月山进入了吐蕃。
除了文庙，丹噶尔还有一座关帝庙和一座城隍庙。昨天我们还在感叹伊斯兰信徒不管迁徙多远都会带着古兰经。今天，我们就看到，汉族人虽然不带经书，但他们不管走到哪里，都会带着自己的信念：文圣、武帝、城隍。然后在一个陌生的世界里，为自己建立起一座独立的城，延续自己的传承。
镜头慢慢移回，驼铃声悄然逝去，丹噶尔的门楼、石路、房屋都已经变得陈旧斑驳。当年那些拥挤在古城中的各国商贾，或得意，或绝望，都已经化作了薄薄一层烟尘，压在了史书上。
唯有博物馆中珍藏着的文书；风格不一的建筑；仍旧建在的、在丹噶尔出生的外国人，在用各自不同的方式，向人间诉说着丹噶尔的曾经和过往，整条茶马古道的曾经和过往，整个丝绸之路的曾经和过往。
在关于‘回望古道，再造通途’的座谈会上，我说，厚重的历史和文化，对于发展来说，永远是双刃剑。会是底蕴和动力，也会是桎梏。专家说他们也深深了解这一点，所以，他们会采取很多方式，利用好深厚的历史和文化。
等待着，丹噶尔这颗白色的海螺，在青海腹地、在高原的阳光照耀下，继续如珠宝般璀璨光明。
作者：聂昱冰（河北省作协作家）